Oταν κάποιοι οίκοι πασχίζουν να επιβιώσουν και αναζητούν απεγνωσμένα επενδυτή σε μια περίοδο που αναδεικνύει κυρίως τα «τρωτά» σημεία της μόδας ως επιχειρηματικής δραστηριότητας, το να εξασφαλίσεις μερικά δισεκατομμύρια δολάρια και τη διεθνή επέκτασή σου για τα επόμενα χρόνια θεωρείται κατόρθωμα. Ετσι, αν και τα ρούχα τους βρίσκονταν επί χρόνια στον ίδιο χώρο μέσα σε πολυκαταστήματα, στο εξής οι δύο ανταγωνιστικές μέχρι πρότινος διάσημες αμερικανικές φίρμες θα έχουν την ίδια στέγη αφού η Ρhillips Van Ηeusen Corp (ΡVΗ), μητρική εταιρεία του οίκου Calvin Κlein, αγόρασε την περασμένη Πέμπτη αντί 3 δισ. δολαρίων την Τommy Ηilfiger, εταιρεία που περιλαμβάνει το ομώνυμο σήμα, αλλά και τη φίρμα Κarl Lagerfeld από τη βρετανική εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Αpax Ρartners. Επικεφαλής του σχεδιασμού και της στρατηγικής της φίρμας θα παραμείνει ο 58χρονος σχεδιαστής και ιδρυτής της Τόμι Χίλφιγκερ, ενώ τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της φίρμας θα διατηρήσει και ο Φρεντ Γκέρινγκ, ο οποίος θα αναλάβει επίσης τις διεθνείς δραστηριότητες της ΡVΗ. Αυτή είναι η «επόμενη φάση στην παγκόσμια εξέλιξη και επέκταση της Τommy Ηilfiger» δήλωσε ο αμερικανός σχεδιαστής, ικανοποιημένος από την πορεία των πραγμάτων σε μια εποχή που τα περισσότερα σήματα της μόδας αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.
Εξάλλου η κερδοφορία της αμερικανικής φίρμας παρά την ύφεση ήταν το στοιχείο που εντυπωσίασε περισσότερο τον Εμάνιουελ Κίρικο, πρόεδρο της ΡVΗ, όπως και η στρατηγική για να ανακτήσει την αγορά της Βόρειας Αμερικής όπου παλαιότερα είχε παρουσιάσει κάμψη. Ο ίδιος προσβλέπει στην αξιοποίηση μιας παγκόσμιας πλατφόρμας, με βάση τη δημοτικότητα της Τommy Ηilfiger στην Ευρώπη, που θα δώσει στη νέα ιδιοκτήτρια πρόσβαση σε ευρύτερο διεθνές κοινό για να λανσάρει και τα άλλα της σήματα. Την ίδια ώρα τα έσοδά της συνολικά αναμένεται να αγγίξουν τα 4,6 δισ. δολάρια, με το 60% να προέρχεται από τις ΗΠΑ και το 40% από το εξωτερικό.
Εξαγορά
Η Ρhilips Van Ηeusen διπλασιάζεται σε μέγεθος με την εξαγορά. Η εταιρεία στην οποία ανήκει η Calvin Κlein από το 2002 έχει έδρα τη Νέα Υόρκη και είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής υποκαμίσων, με μια ιστορία άνω των 100 χρόνων, ενώ στις φίρμες της περιλαμβάνονται και οι Van Ηeusen, Ιzod και Αrrow. Η συμφωνία προϋποθέτει ότι η Ρhilips Van Ηeusen θα καταβάλει 2,6 δισ. δολάρια σε μετρητά και περίπου 379,9 εκατ. δολάρια σε μετοχές της ΡVΗ, με αποτέλεσμα η Αpax να παραμείνει στο μετοχικό σχήμα.
Γνωστή από τη δεκαετία του 1980 για τις κόκκινες, άσπρες και μπλε αποχρώσεις, με αφετηρία τα περίχωρα της Νέας Υόρκης όπου γεννήθηκε ο ιδρυτής της Τόμι Χίλφιγκερ, η εταιρεία εισήχθη για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 1992. Ωστόσο η φίρμα που έγινε γνωστή για τα ρούχα που αξιοποίησαν το κλασικό «αμερικανικό όνειρο» σε σχέση με την εκάστοτε μουσική σκηνή, μαζί με άλλα διάσημα σήματα όπως Calvin Κlein και Ralph Lauren, διένυσε και δύσκολες περιόδους. Ξεκίνησε από ένα κατάστημα λιανικής βορείως της Νέας Υόρκης για να επεκταθεί μέσα σε δύο δεκαετίες στα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα, τα τζιν αλλά και άδειες για προϊόντα όπως αξεσουάρ, παπούτσια, αρώματα και είδη σπιτιού.
Ηταν επίσης από τις πρώτες που «εισέβαλαν» σε ξένες αγορές, ενώ σήμερα οι δραστηριότητές της στην Ευρώπη έχουν επεκταθεί τόσο ώστε να παρουσιάζει σειρά ρούχων ειδικά σχεδιασμένων για την ευρωπαϊκή αγορά. Τη δεκαετία του 1990 όμως έχασε την ανταπόκρισή της στο αγοραστικό κοινό ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, με ανάλογες συνέπειες στις παραγγελίες από τα πολυκαταστήματα και τα έσοδά της.
Οταν η Αpax Ρartners εξαγόρασε την Τommy Ηilfiger τον Σεπτέμβριο του 2005 καταβάλλοντας 6 δισ. δολάρια, την προώθησε στην ευρωπαϊκή αγορά. Κάτω από την ομπρέλα της νέας διοίκησης το σήμα βρήκε την αρχική του ταυτότητα και επέστρεψε στο προσκήνιο της αγοράς των ΗΠΑ, με αποκορύφωμα το 2007 να κλείσει απο κλειστική συμφωνία με το πολυκατάστημα Μacy΄s. Στη συνέχεια η επιχείρηση αναδιαρθρώθηκε και το δίκτυο καταστημάτων της από 574 ξεπέρασε τα 1.000, ενώ υπολογίζεται ότι στο τέλος του τρέχοντος Μαρτίου τα ετήσια έσοδά της θα ανέλθουν σε 2,25 δισ. δολάρια. Η κρίση όμως που έπληξε τις διεθνείς αγορές πριν από δύο χρόνια ανέστειλε τα σχέδια για τη δεύτερη είσοδό της στο χρηματιστήριο.
Την ίδια καλή τύχη δεν είχε όμως ο γάλλος μόδιστρος Κριστιάν Λακρουά καθώς αναγκάστηκε στα τέλη του 2009 να διακόψει τη δραστηριότητα της υψηλής ραπτικής και του πρετ α πορτέ του ομώνυμου οίκου, που ιδρύθηκε πριν από 22 χρόνια, κατόπιν απόφασης του εμπορικού δικαστηρίου του Παρισιού να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο αναδιάρθρωσης που «συρρικνώνει» τις δραστηριότητές του. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος, έπειτα από έξι μήνες επιτήρησης και αγωνιώδους αναζήτησης ενός «σωτήρα» αγοραστή, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα χρέη και τις ζημιές που τον βαρύνουν από τις πολυτελείς δημιουργίες του, ζημιές που το 2008 έφθασαν τα 10 εκατ. ευρώ. Το προσωπικό της εταιρείας μειώθηκε από 124 σε 11 μόνον όσον αφορά την επίβλεψη των συμβολαίων για τις άδειες των αξεσουάρ και των αρωμάτων, και η αποπληρωμή στους πιστωτές θα γίνει μέσα στη δεκαετία. Η φίρμα ήταν κάποτε μέλος του ισχυρού γαλλικού ομίλου LVΜΗ και το 2005 πέρασε στον Falic Group, έναν όμιλο με έδρα τη Φλόριδα των ΗΠΑ γνωστό για την αλυσίδα αφορολογήτων ειδών Duty Free Αmericas. Ο Λακρουά ωστόσο είχε εναποθέσει όλες τις ελπίδες του πέρυσι το φθινόπωρο στην εξαγορά του οίκου από τον σεΐχη Χασάν μπιν Αλί αλ Ναΐμι, ανιψιό του άρχοντα του Ομάν, του μικρότερου μέλους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο σεΐχης δεσμεύτηκε για το ποσό των 100 εκατ. ευρώ, αλλά όταν έφθασε η ώρα της προσφοράς δεν ήταν σε θέση να εγγυηθεί τη χρηματοδότηση του εγχειρήματος. Προβλήματα
Τα προβλήματα του οίκου Λακρουά προκάλεσαν την παρέμβαση της γαλλικής κυβέρνησης η οποία στα τέλη Ιανουαρίου ανακοίνωσε μέσω του υπουργού Βιομηχανίας της Γαλλίας Κριστιάν Εστροζί, ότι αναλαμβάνει τον ρόλο του εγγυητή παρακινώντας τις τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μόδα, έναν τομέα που απασχολεί περισσότερους από 125.000 ανθρώπους. «Το Παρίσι θέλω να παραμείνει η παγκόσμια πρωτεύουσα της μόδας» δήλωσε ο γάλλος υπουργός, κάνοντας σαφές ότι η Γαλλία επιθυμεί να παραμείνει πρώτη επιλογή στη μόδα και προβληματίζεται από το γεγονός ότι ορισμένοι από τους πιο ιστορικούς οίκους μόδας της έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και τον διεθνή ανταγωνισμό, όπως οι Christian Lacroix και Cacharel. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ωστόσο, μετά την πτώση 8% στις πωλήσεις πολυτελών ειδών παγκοσμίως το 2009, από την αμερικανική εταιρεία συμβούλων Βain & Co προβλέπεται ότι εφέτος η χρονιά θα έχει θετικό πρόσημο με αύξηση 1%.
Την οικονομική ύφεση δεν άντεξε και ο οίκος του ιάπωνα σχεδιαστή Γιόζι Γιαμαμότο ο οποίος στις 9 Οκτωβρίου 2009 κατέθεσε αίτηση προστασίας από τους πιστωτές. Ο οίκος Υohji Υamamoto Ιnc. που από το 1981 είναι διάσημος για το αυστηρό μαύρο στυλ στα ρούχα του, έπεσε θύμα της δραματικής πτώσης των πωλήσεων στην Ιαπωνία όταν οι γυναίκες της χώρας στράφηκαν σε φθηνότερα σύνολα λόγω της παρατεταμένης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Το χρέος της επιχείρησης άγγιξε τα έξι δισ. γεν (45,6 εκατ. ευρώ) ξεπερνώντας το ενεργητικό της, ωστόσο με βάση το ιαπωνικό εταιρικό δίκαιο ο οίκος μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του στο εσωτερικό και διεθνώς παράλληλα με την απαραίτητη αναδιάρθρωση. Για τον λόγο αυτόν η εταιρεία επενδύσεων Ιntegral Corporation λέγεται ότι συμφώνησε να χρηματοδοτήσει το σήμα του ιάπωνα σχεδιαστή αλλά και της κόρης του Λίμι Γιαμαμότο η οποία έχει δημιουργήσει δική της σειρά, ενώ ο επικεφαλής της Ιntegral θα παρεμβαίνει πλέον και στη διοίκηση της εταιρείας.
